Полезные статьи

Популярные теги  Все теги

 

Конструкции стен. Слоистая кладка

   В интернете много споров по поводу возможных вариантов конструкций стен. В настоящее время самый распространенный вариант — слоистая кладка. Изнутри — газосиликатные блоки, средний слой — пенопласт, экструзия или каменная вата (минплита), снаружи — облицовочный кирпич. По поводу внутреннего слоя споров не возникает.         Газосиликат отлично подходит для строительства малоэтажных домов. Обладает достаточной прочностью и отличными теплотехническими свойствами. Внешний слой — облицовочный кирпич, тоже обладает всеми необходимыми свойствами. Прочность, долговечность, большой выбор цветовых решений, не требует ремонта на протяжении всего срока службы. Спорным является средний слой в слоистой кладке. На нем и хочется заострить свое внимание, потому что здесь мнения расходятся, и нам очень часто приходится достаточно подробно объяснять своим клиентам все плюсы и минусы применения каждого материала.

   Утепление пенополистиролом. По теплотехническому расчету для Воронежа толщина слоя колеблется от 5 до 10 см. в зависимости от толщины и технических свойств остальных материалов в конструкции стены. Лет 10-15 назад по этому принципу и строили, забыв об остальных параметрах, которые у нас еще с советских времен были прописаны в СНиПах. А там всегда были такие понятия, как паропроницаемость и точка росы. Но они там были окружены таким количеством сложных для понимания выражений и формул, что ни у кого не было желания в этом разбираться. Ведь технологии к нам пришли из-за границы, а там «все передовое!». Что значат наши устаревшие СНиПы? Разбираться начали тогда, когда в городах с суровым климатом увидели на фасадах проблемы в виде мокрых пятен, вываливаю-щихся из облицовочного слоя кирпичей. Оказалось, что слоистая кладка работает по законам физики, на которых базировались наши Российские СНиПы.

   Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.  Лучше, чтобы паропроницаемость увеличивалась от внутреннего к наруж-ному слою. Пенопласт служит барьером, и на его поверхности конденсируется влага. И если верить науке, то он не может быть использован в качестве утеплителя, это подтверждается расчетами. Хотя на практике он широко при-меняется, и с вышеперечисленными проблемами в Воронеже еще не сталкивались в связи с более мягким климатом.

   Утепление минераловатными плитами. Полужесткие плиты из каменной ваты более предпочтительны для использования в системах слоистой кладки. У них значительно выше паропроницаемость. Но если произвести расчет по паропроницаемости конструкции стены, состоящей из газосиликатных блоков — 300 мм, минваты — 50 мм, кирпичной кладки — 120 мм, то окажется, что в зимний период возможно накопление влаги в конструкции стены. Теплоизоляционный слой от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение. Для предотвращения этого явления предлагается устройство вентиляционного зазора и продухов. Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утепления будет сразу уходить в атмосферу. Но, в таком случае, наружный облицовочный слой кирпича уже не учитывается в теплотех-ническом расчете. Кроме того, даже если во время кладки пытаются прижимать листы достаточно плотно друг к другу, то в процессе эксплуатации минплита дает усадку, и образуются мостики холода. В этом случае встает вопрос о за-мене утеплителя. Когда мы имеем дело с вентилируемым фасадом, то это решается легко, но если у нас облицовка из кирпича, то демонтаж кирпичной кладки — процесс достаточно дорогой, трудоемкий.

   Стены без устройства утеплителей из энергоэффектвных материалов. 

Если произвести теплотехнический расчет для варианта стен из газосиликата толщиной 400 мм.  и таким же облицовочным слоем из кирпича, то утеплитель уже не требуется, и вопрос с паропроницаемостью тоже решен. Этот вариант немного дороже. Для сегодняшнего уровня цен порядка 300 руб. на квадратный метр стены, но, как известно, «скупой платит дважды». Вы экономите сейчас, а в будущем у Вас предстоят расходы, несоизмеримые с сегодняшними затратами. Поэтому есть смысл отказаться от устройства стен по методу слоистой кладки.

   Еще один вариант ухода от слоистой кладки — это кладка из керамических блоков. Они появились на строительном рынке сравнительно недавно. Материал прочный, теплый, дышащий, экологичный. Единственный его минус — высокая стоимость. Первые керамические блоки стоили в 2 — 2,5 раза дороже, чем газосиликат. Но цены на этот материал постепенно падают. Сейчас цены снизились до такого уровня, что керамические блоки начали массово применяться в строительстве. Стена из керамических блоков толщиной 440 мм. и 510 мм. не требует дополнительного утепления.

02/17/2017

Газосиликатные или керамические блоки

   Очень часто приходится отвечать на вопрос: «Что лучше?». Для строителей, конечно же, лучше газосиликатные блоки. Это проверенная технология, газосиликат легко режется, соответственно, скорость монтажа и заработная плата выше. Обращаясь к производителям материалов, Вы обнаруживаете, что они хвалят свое производство, а критикуют конкурентов. Мы — строители, но в своей работе мы стараемся максимально полно осветить все вопросы, которые приходится решать как в процессе строительства, так и при выборе материалов. Окончательное решение остается за клиентом, наша задача состоит в объективной оценке имеющихся на современном рынке материалов, конструкций и технологий.

  1.  Прочность на сжатие керамоблоков от 100 до 200 кг/см2, а газосиликатных блоков всего лишь от 23 до 33 кг/ см2. То есть, отличается в несколько раз. Поэтому при монтаже газосиликатных блоков обязательно устраивают разгрузочные пояса под плитами перекрытия и опорные площадки под перемычками. Производители керамических блоков заявляют, что можно монтировать плиты перекрытия непосредственно на блоки, без устройства разгрузочных поясов. Но ввиду того, что материал у нас применяется сравнительно недавно, и видя, в каком состоянии он приходит на стройплощадку, ответственные строители не рискуют отказаться от проверенной временем технологии устройства разгрузочных поясов. 
  2. Теплотехнические свойства у них приблизительно на одинаковом уровне. Но это характеристика самих блоков. Что касается способов монтажа, то у керамоблоков имеются специальные пазы на торцевой поверхности, что позволяет укладывать их на стену без вертикальных швов. Практика показывает, что такие стены продуваются ветром, и теплотехнические свойства самой кладки в данном случае оценить сложно. Производителем заявлено, что при условии оштукатуривания или облицовки стены с внутренней и внешней стороны исключается продуваемость вертикального шва. Вам решать верить в это или нет.
  3. Водопоглощение. У газосиликатных блоков высокое водопоглощение, что при эксплуатации здания приводит к абсорбции водяных паров из воздуха. Это означает, что теплозащитные качества такой стены значительно снижаются. Водопоглощение теплой керамики небольшое, и поэтому не происходит аналогичного насыщения блоков влагой, следовательно, термическое сопротивление стены меняться не будет.
  4. Состав материала. При производстве поризованных керамических блоков используется глина и смешанный с ней наполнитель, выгорающий в процессе обжига и образующий поры внутри материала. То есть, все используемые материалы экологичны и безвредны. Для производства газосиликатных блоков используется алюминиевая пудра, известь, цемент, а в результате химической реакции возникает водород, образующий поры. Поэтому газосиликат-ные блоки в течение некоторого времени (до 5 лет) после производства продолжает выделять химические вещества. 
  5. Стомость материала.Средняя стоимость газосилкатного блока в 1,5- 2 раза меньше, чем стоимость аналогичного блока из теплой керамики.

   Учитывая все вышеперечисленное, сказать однозначно, какой материал лучше, невозможно. У каждого свои преимущества и недостатки. Право выбора всегда за Вами, и оно зависит от Ваших предпочтений. Только Вы можете решить, что для Вас важнее: прочность, стоимость строительства, теплотехнические свойства или экологичность.

02/17/2017

 

Выбор участка для строительства

Так как мы строительная организация, то мы не будем говорить о юридических аспектах, проблемах экологии, транспортных развязок, коммуникаций и инфраструктуры. На эти темы информации много. Каждый человек в результате самостоятельного исследования находит приемлемые решения. Нам хочется обратить внимание на вопросы, которым не уделяют должного внимания при покупке земельного участка. 

   Прежде всего, нужно определиться с площадью участка. Выбирать участок следует исходя из общей площади дома, который Вы хотите построить. Рекомендуемая пропорция 1:10, то есть, например, для площади застройки в 100 м2 желателен участок 10 соток. Это не является обязательным условием, но соответствие этой пропорции влияет на эстетическое восприятие Вашей недвижимости и на ее ликвидность.

   Следует также обратить внимание на форму земельного участка, которая не всегда бывает идеальной. При плани-ровке расположения дома необходимо соблюдать существующие на сегодняшний день нормы отступа от границ соседних участков. В случае если окна смотрят на сторону соседей – отступ должен составлять 4 метра, если окон нет — 3 метра.

   Далее каждый человек, руководствуясь своими личными вкусами, выбирает участок на равнинной местности или вблизи леса, реки, на холме. Нужно иметь в виду, что на этапе строительства возможны дополнительные затраты, зависящие от особенностей ландшафта. В этом случае понадобится консультация специалиста, чтобы оценить размер этих затрат, и только после этого стоит принимать решение о покупке понравившегося участка.

Рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

   Участок расположен на ровной местности. Необходимо проанализировать, нет ли местного понижения в районе Вашего участка, чтобы исключить нежелательные последствия паводковых и ливневых вод. Это не всегда определяется визуально. Могут подсказать добрые соседи, если Вы их найдете, также можно пригласить специалиста с профессиональным оборудованием. В процессе нивелирования станет понятно, насколько уровень вашего участка выше или ниже окружающих участков.

   Близость водоемов всегда говорит о высоком залегании грунтовых вод.   Соответственно увеличиваются затраты на возведение фундамента. Причем следует учитывать сезонные подъемы грунтовых вод. В этом случае специалисты помогут сделать предварительный расчет стоимости строительства на проблемных грунтах. Тем не менее, подобные особенности участка не являются поводом для отказа от перспективы проживания на берегу реки.

   Самым сложным строительством является строительство на склонах. Здесь нужно учитывать не только уклон участка, но и расположение участка на склоне, давление вышележащего грунта на Ваше строение, а также возможные подвижки грунта, вызываемые и природными явлениями, и вероятностью строительных работ на соседних участках. В этом случае будет необходимо строительство подпорных стенок.

   Обманчивым бывает впечатление, когда есть склон, но он находится в отдалении. На фоне склона участок может выглядеть очень ровным, но при проверке нивелиром обнаруживается уклон по высоте до 3-х метров на длине в 30 метров. Соответственно, на фундаменте обнаруживается перепад в пол-этажа.

На левом фото по боковому фасаду видна подпорная стенка высотой 50 см. На правой фотографии тот же самый дом с обратной стороны. Здесь насыпь высотой 1 метр. Объект находится на склоне, который имеет протяженность несколько километров. Поэтому зрительно невозможно было оценить какой перепад высот будет в пределах участка строительства. Заказчики утверждали, что это около 50 см. Их заблуждение было развеяно, когда мы вышли на участок с нивелиром. Поэтому прежде чем заказывать проект, даже если перепад высот вам кажется незначительным, пригласите специалистов для топографической съемки.

Перепад высот не является причиной для отказа от строительства. Такие участки после грамотного ландшафтного дизайна смотрятся очень эффектно. Возможно устройство многоуровневых террас, естественных водоемов с водопадами и т. д.

На этом объекте перед дизайнером стояла задача организации отвода дождевых и паводковых вод.

После предварительной подготовки основания, в местах организованных понижений участка, были смонтированы каменные плиты.

Для сбора воды была смонтирована герметичная чаша, в которой организована подсветка и установлен фонтан

В результате стихия была покорена, а невыгодный на первый взгляд участок на крутом склоне превратился в очень уютный и приятный для проживания дворик.

И сам дом с разницей высотных отметок проще по условиям проживания, так как в нем есть возможность размещения помещений с разницей в пол-этажа. Для этого необходимо при выдаче задания архитектору передать ему результаты нивелирной съемки вашего участка. 

Наша организация может помочь вам в выполнении данного вида работ. Кроме того, в случае возникновения затруднений с выбором участка, Вы можете воспользоваться нашими услугами. Наша организация оказывает консультации с выездом специалиста на место и осуществлением топографической съемки участка и прилегающей территории.

02/17/2017

 

Технология строительства коттеджа

СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Технология производства работ подготовительного периода
  2. Фундаменты
  3. Стены
  4. Дымоходы и вентиляционные каналы
  5. Перекрытия
  6. Крыши
  7. Кровли
  1. Инженерно-геологические изыскания

   Если вы стали владельцем земельного участка и собираетесь начинать строительство дома, вам необходимо помнить, что земля — это не только пейзаж, но и сложный геофизический объект, имеющий определенные совокупные геометрические, физико-механические и химические свойства, которые во многом предопределяют возможность рационального строительства дома на участке по выбранному проекту. Освоение участка начинается с инженерных изысканий. Ориентируясь только по косвенным признакам, не имея данных о составе грунтов и уровне грунтовых вод, очень сложно сделать правильный выбор типа и конструкции фундамента для дома и вообще гарантировать надежное устройство в коттедже цокольного (подвального) этажа.

  Данные инженерно-геологических изысканий территории имеются в местных органах архитектуры и градостроительства муниципального образования. Однако эта информация не дает полного представления о состоянии конкретного участка, поэтому для определения физико-механических и химических свойств подстилающих грунтов потребуется дополнительные изыскания. Важнейшими свойствами грунтов являются прочность, пластичность, сыпучесть, влагопроницаемость, гигроскопичность. В большинстве случаев для определения свойств грунта и уровня грунтовых вод достаточно пробурить несколько скважин на глубину 5-10 м.
   Общие принципы. Любое строительство загородного дома начинается с приобретения участка, что в перспективе в значительной степени влияет на выбор проекта и величину затрат на освоение участка. Размеры земельного участка непосредственно связаны с габаритами будущего дома и влияют на плотность застройки наряду с другими сооружениями, которые обеспечивают комфортные условия для жизни. Для строительства коттеджей средних по нынешним временам размеров общей площадью от 200 до 300 м2 требуется участок 1200 м2 и площадью застройки здания до 150  м2, то есть сам коттедж желательно подобрать или спроектировать довольно компактно. Оптимально для дома в 300 м2 иметь участок площадью 3000 — 4000 м2 с въездом с северной или северо-восточной стороны, так как все помещения коттеджа, не требующие, естественной освещенности или южной ориентации (парадный вход, прихожая, гараж, лестница), как правило, располагаются со стороны въезда, поэтому проект, подобранный по такому принципу, автоматически сориентирован на южную сторону.

   Расположение дома на участке должно обеспечивать ориентацию основных жилых и летних помещений на юг, юго-восток или восток с раскрытием помещений в сторону участка. Если же рельеф участка ярко выражен перепадом высот, то раскрытие рекомендуется в сторону понижения, то есть вниз по склону. Проектом определяется подъезд к участку, дому.

   Важно, например, откуда человек заезжает на участок — есть проекты с северным въездом, а есть с южным. Они совершенно разные. Юго-западная инсоляция (освещенность) для коттеджа наиболее удобна. Поэтому здесь рекомендуется северный въезд на участок, что бы гараж, санузлы, прихожая, то есть помещения, которые не требуют освещения оказались с севера.

  1. Фундаменты 

   Фундамент — опорная часть зданий, предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкции на основание. Конструкции, материал и глубина заложения фундаментов под дом зависят от величины и характера действующих на фундамент нагрузок, от капитальности и конструктивных особенностей здания (наличия подвала, фундаментов примыкающих сооружений и т.п.), а также от природных условий строительной площадки (глубины промерзания грунтов, характера их залегания, наличия грунтовых вод и др.). От надежности фундамента для дома в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность.

   В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты бывают столбчатые, ленточные, плитные и свайные фундаменты. Они могут сооружаться из готовых сборных бетонных и железобетонных изделий, из монолитного бетона и железобетона или их комбинации — сборно-монолитные, а при наличии камня — бутобетонные. Для изготовления столбчатых фундаментов используются кирпич, железобетонные, металлические и асбестоцементные столбы и трубы, а для свайных фундаментов — готовые короткие забивные железобетонные сваи или набивные сваи, изготавливаемые путем заполнения бетонной смесью выработанной (пробуренной) в грунте скважины.

   Понятие о нулевом цикле и подземной части здания. Большинство застройщиков, да и подрядные бригады строителей при возведении фундаментов домов и оформлении актов, поэтажных планов и других документов часто путаются в терминах, определяющих расположение помещений ниже уровня нулевой отметки. Поясним наиболее часто употребляемые термины.

Нулевой цикл — термин, бытующий в строительстве и специальной литературе, не предусмотренный Строительными нормами и правилами и другими нормативными документами. Обозначает подземную часть зданий и сооружений или подготовительные работы на строительном объекте.

Каковы отличия между подвальным этажом (подвалом) и цокольным этажом?

Цокольный этаж — этаж с отметкой пола ниже уровня тротуара, отмостки или планировочной отметки земли, но не более чем на 1/2 высоты помещения.

Подвальный этаж — этаж с отметкой пола ниже уровня тротуара или отмостки или планировочной отметки земли более чем на 1/2 высоты расположенных в нем помещений.

Цоколь в строительстве — нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте. Наружные (надземные ) поверхности цоколя делают из долговечных материалов.

Нулевая отметка. В строительстве за нулевую отметку (+-0,000) принято считать отметку чистого пола первого этажа. От этой отметки все уровни нижележащих элементов и конструкций обозначаются со знаком (-) минус.

Ленточные фундаменты самые распространенный тип фундамента.

Чаще всего применяется фундамент из блоков ФБС. Реже сборно — монолитные и монолитные, а также из бутовой и бутобетонной кладки. Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве домов с тяжелыми стенами ( бетонными, каменными, кирпичными и т.п.) и железобетонными перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают цокольный или подвальный этаж, где можно разместить котельную, сауну, душевую, туалет, бассейн, комнату отдыха, мастерскую, кладовую подземный гараж или другие помещения. Даже в коттеджах с фундаментами мелкого заложения, где не предусмотрено строительства подвала, возводят ленточные фундаменты.

Столбчатые фундаменты возводят в основном под дома без подвалов с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными). В зависимости от конструкции здания (прежде всего массы и этажности) столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные,  железобетонные и из других материалов. Чаще всего при строительстве индивидуальных жилых домов устраиваются монолитные железобетонные фундаменты. Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов уширяют в нижней части, делая уступы. Для устойчивости столбов и устройства опоры для возведения стен дома после выверки отметок верхнего обреза фундаментных столбов (монтажного горизонта) устраивают ростверк из сборных железобетонных элементов или монолитного железобетона.

 Столбчатые фундаменты возводятся под колонны крытых площадок, навесов, терасс. В этих случаях они экономичнее сборных и монолитных ленточных фундаментов.

 Сплошные плитные фундаменты под дом являются разновидностью мелкозаглубленных, а точнее, незаглубленных фундаментов, глубина заложения которых составляет 40-50 см. В отличие от мелкозаглубленных ленточных и столбчатых фундаментов, они имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренней деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.

   Фундаменты, которые вместе с грунтом имеют сезонные перемещения, называют плавающими. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона, из сборных железобетонных балок или из сборных плит с монолитным покрытием.

  1. Стены — важнейший конструктивный элемент здания    

     Стоимость стен составляет до 40% стоимости всего здания, а масса стен по сравнению с основными надземными частями здания достигает 50%. Материал, конструкцию и толщину стен принимают исходя из назначения и капитальности здания, климатических и других условий. В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы: деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса; кирпичные из пустотелых и полнотелых керамических и силикатных кирпичей; легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона,  и др.

   Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем, по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву.
В зависимости от конструкции здания стены бывают несущими, навесными или самонесущими. В сплошных несущих наружных стенах материал одновременно воспринимает нагрузки и служит ограждающей конструкцией. Поэтому толщину таких стен определяют прочностными и теплотехническими расчетами. Толщина стен домов зависит от их конструкции и расчетной зимней температуры.   Легкобетонные стены дешевле кирпичных. Деревянные по санитарно-гигиеническим требованиям считаются самыми комфортными. Основной недостаток деревянных стен — низкая огнестойкость.

  1. Дымовые и вентиляционные каналы.

   Дымоходы и вентиляционные каналы из кирпича устраиваются во внутренних и наружных капитальных стенах. Минимальная площадь сечения вентиляционного канала должна быть не менее 160 см2. Однако при строительстве, как правило, размеры вентиляционного канала не высчитываются, а берутся стандартными 14,0 х 14,0 см. или 14,0 х 27,0 см. Проверить сечение прямоугольного или квадратного дымохода можно, пересчитав его в эквивалентный диаметр и сравнив с паспортными данными котла, планируемого к установке. При этом эквивалентный диаметр дымохода должен быть больше или равен диаметру газохода котла.

  1. Перекрытия.

   В зависимости от конструктивных особенностей перекрытия делятся на чердачные и междуэтажные. Междуэтажные перекрытия разделяют помещения смежных этажей (как правило, температура воздуха которых одинакова), поэтому они не требуют специальной теплоизоляции. Чердачные перекрытия, отделяющие отапливаемое помещение от холодного чердака, должны иметь хорошую тепло- и звукоизоляцию так же как и нижние перекрытия, отделяющие первый этаж от холодного подполья. Перекрытия в ванных комнатах, санузлах, душевых, кроме всего прочего, должны быть еще и водонепроницаемыми.

  1. Крыша — верхняя несущая и ограждающая конструкция здания, предохраняющая его от воздействия окружающей среды.

   Она не только защищает дом от внешних воздействий, но и является важнейшей составляющей его архитектуры. По форме крыши бывают односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые и многощипцовые. Односкатную крышу чаще всего применяют в нежилых помещениях. Двускатная крыша имеет две наклонные плоскости, образующие вверху конек (треугольную стену под крышей называют щипцом, или фронтоном). Четырехскатная (шатровая) крыша имеет наклон на четыре стороны. С торцов дома треугольные стороны крыши образуют вальмы. Пересекаясь, скаты образуют наклонные линии — ребра. Когда при пересечении получаются внутренние углы, их называют разжелобками, или ендовами. Мансардная крыша увеличивает объем чердачного пространства для оборудования в нем летних комнат или других подсобных помещений.

   Наиболее распространенным типом крыши в малоэтажном строительстве является двускатная крыша. Её форма позволяет использовать любые кровельные материалы, устройство такой крыши несложное, она надежна в эксплуатации. Вальмовые крыши традиционны для южных районов. Их конструкция немного сложнее двускатной. 

   Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от климатических условий местности, материала кровли, а также от существующей традиции определенных районов. В снежных районах крыши желательно делать крутыми и простой формы. При уклоне крыши 45 градусов и больше снег на ней практически не лежит. При высоких крышах в районах с сильными ветрами их конструкции необходимо усиливать. По противопожарным требованиям, предъявляемым к крышам, высота чердака должна составлять не менее 1,6 м.

   Уклон кровли может колебаться от 5 до 60 градусов (см. таблицу 1). Его можно определить математическим путем. Для этого нужно половину ширины пролета дома умножить на относительную величину, приведенную в таблице 3 для каждого угла наклона кровли (так, например, при уклоне кровли 25 градусов и ширине дома 8 метров стропила должны подняться на высоту 1,88 метра -1/2 ширины дома умножили на относительную величину 0,47).

 Таблица 1

Вид кровли  Материал  Масса 1 м.кв. кровли с обрешеткой, кг Угол наклона кровли, град. 
 Черепичная (гончарная)   Пазовая и ленточная черепица   70  30-60 
  Желобчатая черепица   120 12-18
Асбестоцементная  Асбестоцементные листы   35 22-45 
Металлическая  Сталь листовая кровельная   15 16-22
 Рулонная  Рубероид (в два слоя)  24   5-22 

 

Таблица 2

Угол наклона кровли, град  Относительная величина 
0,087 
10 0,176 
15  0,26 
20  0,36 
25  0,47 
30  0,57 
35  0,70
40  0,84 
45  1,00 
50  1,19
55  1,43
60   1,73

Примечание. Можно принимать и другие уклоны, если они обоснованы опытом строительства и эксплуатации зданий.

   Несущими конструкциями чердачных малоэтажных крыш являются стропила, которые бывают наслонными и висячими. Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. Пролет между опорами может достигать 4,5 метров. При пролете от 5 до 6 метров под стропила ставят подкосы. Конструкция крыши выбирается с учетом уклона кровли, длины перекрываемого пролета, сечения стропил и обрешетки, вида кровельного материала и величины снегового покрова. Шаг стропил зависит от сечения и расстояния между опорами.

  1.  Кровля — верхний элемент крыши (покрытия), предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий.

   Долговечность кровли и срок службы здания находятся в прямой зависимости (таблица 3).
Таблица 3

 Вид кровли  Огнестойкость Долговечность при нормальной эксплуатации, лет 
 Черепичная (пазовая, плоская, ленточная)  Огнестойкая 60
 Асбестоцементная 20
 Металлическая (из кровельной стали)  Полуогнестойкая 30
 Рубероидная  Сгораемая 10-12

   Водонепроницаемость кровли обеспечивается не только качеством кровельных материалов, но и правильной её конструкцией. Кровля должна надежно отводить атмосферные воды, отвечать противопожарным требованиям, быть долговечной и ремонтопригодной, а также доступной для очистки снега. Чем правильнее настилают кровлю, тем она долговечнее.

02/17/2017

 

Начало строительства

   Начало строительства дома. Фундаментные работы. Разметка фундамента под дом.

   Фундамент не только служит опорой здания, но и является переходным элементом между неровной поверхностью земли и ровными плоскостями коробки дома. Как правило, верхняя плоскость фундамента под дом служит базой для разметки всех стен будущей постройки. Разметку фундамента начинают сверху, когда строитель определяет положение его верхней плоскости и уже от нее отсчитывает размеры вниз, чтобы определить глубину котлована и высоту основания.

   Расположение дома

   Строители со стажем могут рассказать множество историй о домах, возведенных в неудачных местах. Последствия строительства домов с нарушением местных законов могут вылиться в значительные финансовые потери. Поэтому, если дом надо построить с учетом «красной линии», лучше нанять профессионального землемера для разбивки углов постройки. Однако если дом или пристройка будут располагаться далеко от «красной линии», то землемер может и не понадобиться.
   После определения специалистом границ владения и разметки «красной линии» нового строительного объекта мы предпочитаем выходить на участок вместе с владельцем и архитектором (если он есть), чтобы предварительно обсудить выбранную площадку. Необходимо решить вопрос по подводке к дому воды, отводу сточных вод и по высотным отметкам с учетом рельефа участка. Для этого мы производим нивелирование как по стройплощадке так и по прилегающим территориям и окончательно определившись с местом размещения дома забиваем колышки обозначая углы дома.

Рис 1. Изменение уклона. Уменьшением естественного уклона на высоком конце площадки можно снизить общую высоту фундамента.

   Если участок имеет уклон, то уже на этом этапе решается вопрос о горизонтальной планировке поверхности прилегающей к строящемуся зданию. При этом необходимо предусмотреть водоотведение ливневых и паводковых вод от будущего строения как на время строительства так и в период эксплуатации дома.

   До определения окончательной высоты фундамента дома надо подумать и о водопроводе, особенно, если вы планируете поставить в подвале ванную. При планировании устройства канализационной системы желательно пригласить на площадку специалиста и убедиться, что планируемая высота фундамента достаточна для установки бака-отстойника. Если дом будет подключен к городской или сельской сточной системе, то со сбросом воды вопросов будет меньше, так как магистральные линии обычно проходят глубже подвалов. Тем не менее, для домов, расположенных выше уровня улицы, надо со специалистом проверить, достаточна ли высота фундамента для подводки канализационных труб.

   Разметка котлована

   После предварительной разбивки можно приступать к разметке котлована. На этом этапе выносятся необходимые осевые линии и выполняется построение углов. Расчет гипотенузы прямоугольного треугольника, пока бригада простаивает, — бесполезная трата времени и денег. Эти работы точнее и быстрее можно выполнить с помощью теодолита. Построенные таким образом линии выносятся при помощи забивки колышков на расстоянии, удаленном от мест работы техники и складирования грунта при работе экскаватора в отвал. При помощи теодолита эти же разметочные линии переносятся на дно котлована.

   Выемка котлована

Земляные работы производятся с инструментальным контролем глубины при помощи нивелира. Количество контрольных замеров зависит от опыта экскаваторщика и от природного уклона поверхности земли. Это очень ответственный этап так как в равной степени опасны и слишком большие заглубления при работе экскаватора так и не разработанный до необходимой отметки грунт. Если грунт не разрыхлен до нужной отметки, то возрастают затраты на ручную доработку грунта. А она по стоимости дороже механической. Если будут «перекопы» экскаватором, которые иногда достигают 0,5-0,7  м. и более при отсутствии инструментального контроля то не исключено что в этих местах (которые строители добросовестно сравняют в лучшем случае песком, а в худшем грунтом отработки котлована) у вас по прошествии некоторого времени могут образоваться проблемы с неравномерностью осадок и как следствие образование трещин на фасаде. Кроме того в процессе земляных работ нужно прослеживать какие грунты будут попадать в основание фундамента. Не каждый заказчик делает геологические исследования и от того насколько внимательно отнесутся строители к земляным работам то же многое будет зависеть. Земляные работы могут показать что фундамент станет на насыпной грунт, фрагменты старых построек, водонасыщенные грунты, линзы грунтов с различными физико-механическими свойствами. Иногда на данном этапе приходится принимать какие-то решения для устранения возникших проблем.

02/20/2017

 

Грунт — основание под фундамент

   Грунт – несущая основа фундаментов. Общие сведения о грунтах.

   Хороший дом строится на надежном фундаменте, а фундамент в свою очередь — на грунте. Прежде всего, отметим, что в строительной терминологии под грунтом понимают слой земли, на котором закладывается фундамент дома. Грунт является основанием фундаментов и воспринимает на себя все нагрузки от веса строения и природных факторов, воздействующих на него. В зависимости от местности, в которой ведется или предполагается строительство дома, грунты могут существенно отличаться друг от друга. Для правильной привязки проекта дома к местности нужен целый ряд показателей, среди которых — тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод, рельеф поверхности т. д.

   В результате геологических процессов, в недрах земли и на ее поверхности, тысячелетиями создавались пласты грунтов, которые могут быть различными не только в пределах определенного региона, но и на более малых площадях. Неравномерность пластовых отложений может быть и в пределах строительной площадки. Особенно если это связано со сложными геологическими условиями: склоны, овраги, болотистые местности и т. п. На физические свойства основания оказывает существенное влияние не только состав грунтов, глубина расположения определенных их пластов, но и их водонасыщенность, уровень грунтовых вод, рельеф участка, влияние паводковых явлений и атмосферной влаги. Поэтому строительству дома, и в особенности его опорной части — фундамента, предшествует изучение гидрогеологической обстановки на строительной площадке и сезонность ее изменения. Знание геологической обстановки позволит правильно выбрать тип фундаментов, площадь их опорного основания и глубину его заложения. При словах «изучение гидрогеологической обстановки» у Вас может возникнуть мысль о сложном геологическом оборудовании с буровыми вышками и т.п. Наличие такого оборудования совсем не обязательно на большинстве строительных площадок, особенно при малоэтажном строительстве. В таких случаях достаточно бывает предварительной грамотной консультации специалистов и уже они дадут вам рекомендации требуется ли в данном конкретном случае детальное изучение геологии, или будет достаточно бурения нескольких скважин или разработки шурфов в пределах строительной площадки.

  Покосившиеся заборы у соседей, деформации фундаментов домов на соседних участках, трещины на стенах могут много сказать опытному строителю. Причиной этих явлений может быть малая глубина заложения фундаментов или пренебрежение геологическими особенностями участка.

  Особенно важно знание гидрогеологической обстановки при сооружении двух — трехэтажных домов с подвалом, защита которого от влияния грунтовой влаги — задача довольно сложная и трудоемкая. 

  Как правило, отбор грунта осуществляют с помощью ручного зонда в шурфах или скважинах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7 — 10 м — для кирпичных или каменных домов. Скважина,пробуренная на участке, может принести много полезной информации. По изменениям вида грунтов можно определить их физические свойства и глубину расположения, толщину пластов,уровень грунтов и его изменение в течение нескольких сезонов. Особенно важно знать уровень грунтов в периоды обильных дождей и таяния снега. В это время грунт накапливает много влаги, которая может оказать влияние на эксплуатационные характеристики фундамента, особенно в подвальной части дома.

   Экономия средств и времени на геологические изыскания противопоказана и может повлечь за собой ряд неприятных последствий. В регионах со сложными грунтами, к числу которых относятся и некоторые районы Воронежской области, нельзя начинать строительство без проведения этих работ. Только наличие полной информации об инженерно-геологической обстановке позволит грамотно выполнить строительную часть проекта дома. При этом шурфов (скважин) требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения). 

   Глубина промерзания грунтов в ряде случаев оказывает большое влияние на физические процессы, связанные с нагрузками на конструктивные элементы подземной части дома. Глубина промерзания грунта не является величиной постоянной для данной местности и может зависеть от места расположения участка. Так, грунт на участке, расположенном в низменности и защищенном от ветра, может промерзать на меньшую глубину, чем на участке, расположенном на возвышенности, продуваемой всеми ветрами. Но, в любом случае, нужно ориентироваться на глубину сезонного промерзания, являющуюся средней для данного региона. В случае строительства частных домов на площадках, которые уже были застроены ранее следует внимательно отнестись к вскрываемым слоям грунта. Присутствие грамотного персонала в момент производства земляных работ обезопасит вас от возможных ошибок. Человеку с опытом не составляет труда отличить насыпной грунт от природного, распознать были ли на данном участке ранее какие-то постройки и в случае необходимости поднять вопрос о внесении изменений в конструкции фундамента.

   Виды грунтов и их характеристики.

Существует несколько видов грунта:

  • скалистые;
  • обломочные;
  • песчаные (мелкозернистые и пылеватые пески);
  • пылеватые (плывуны);
  • суглинистые;
  • глинистые.

   Каждый из них характеризуется определенными показателями. 

   Скалистые грунты считаются самыми надежными. Они достаточно прочны, не проседают и не размываются. Вспучивание в зимнее время таким грунтам не грозит. При строительстве дома на участке со скалистым грунтом можно обойтись без заглубления и возводить фундамент дома непосредственно на поверхности грунта. 

  Обломочные или хрящеватые грунты содержат обломки камней и вкрапления гравия. Они не размываются и не сжимаются. В условиях обломочных или хрящеватых грунтов рекомендуется устраивать фундаменты с заглублением не более 50 см. 

   Песчаные грунты, состоящие из мелкозернистых и пылеватых песков, имеют свойство проседать, то есть сильно уплотняться под нагрузкой. Эти грунты не задерживают воду и в зимний период незначительно промерзают.

   Особого внимания при строительстве дома заслуживают пылеватые грунты, которые часто называют плывунами. Устраивать фундамент на таких грунтах довольно сложно и опасно. Строительство дома на плывунах лучше всего вести с опытными строителями. 

   Суглинистые грунты занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми. В их составе от 3 до 30% глины. При наличии в грунте менее 10% глины грунт называется супесчаным, и при повышенном содержании — суглинистым. 

   Глинистые грунты — наихудший из вариантов, который может встретиться при строительстве дома. Грунты такого вида могут сжиматься, размываться и вспучиваться при промерзании, увеличивать свой объем при насыщении водой. В этом случае глубина закладки фундамента дома устраивается ниже глубины промерзания. 

   Следует отметить, что в сухом состоянии глинистые грунты могут служить хорошим основанием (в этом случае их относят условно к не пучинистым), а при значительном насыщении водой и при малой плотности становятся довольно жидкими и сильно вспучиваются при промерзании. Глинистые грунты иногда называют просадочными, так как, находясь в напряженном состоянии под действием нагрузки от строения, они дают просадку. 

   Основной причиной неустойчивости или разрушения фундамента является вспучивание некоторых грунтов в зимний период, а это, в свою очередь, связано с глубиной промерзания грунта в районе строительства и с глубиной залегания грунтовых вод. Сила вспучивания настолько велика, что в состоянии приподнять даже очень большие здания, или выдавить внутрь стены фундамента в домах, имеющих подвальную часть и справиться с ней можно только в том случае, если будут соблюдены все рекомендации при устройстве фундамента.

   Глубина промерзания грунтов.

   На поведение многих грунтов существенное влияние оказывает уровень подземных вод. В идеале глубина промерзания должна быть меньше глубины залегания грунтовых вод; в том случае, когда показатель глубины промерзания превышает показатель глубины залегания грунтовых вод, отмечается их промерзание, следствием которого является вспучивание грунта. 
   Если бы вспучивание было равномерным, оно не создавало бы проблем: зимой грунт поднимался бы равномерно, а весной так же равномерно опускался. Но фактически такого не происходит. Промерзание выражено сильнее на северной стороне здания, чем на южной. И при наличии внутренних несущих стен, под внутренними стенами промерзание, как правило , отсутствует. За счет этого происходит неравномерное воздействие сил морозного пучения на фундамент.
  Именно поэтому при строительстве дома необходимо учитывать такой фактор, как глубина промерзания грунта. Так, средняя глубина промерзания для Воронежа составляет: 1.3 м., поэтому во  многих проектах Воронежских архитекто-ров отметка подошвы фундамента принимается равной 1.5 метрам.

02/20/2017

 

Как рассчитать фундамент

    Как рассчитать фундамент для дома, ведь основание должно быть надежным. Это должен делать проектировщик, но базовые понятия нужны всем, кто собирается строиться – для контроля.

   Прежде всего необходимо определиться с глубиной фундамента. Если здание без подвала и грунтовые воды залегают на большой глубине, то Одним из понятий расчета фундамента является показатель глубины заложения фундамента. Фундамент закладывается ниже промерзания грунта, это защитит его от морозного пучения грунта, потому что присутствующая в грунте вода при замерзании увеличивается и как бы вытесняет фундамент, в результате — неравномерное проседание стен, трещины. Также важным показателем, при расчете фундамента, выступает уровень грунтовых вод. Если решили не проводить изыскания, то уточните, какие фундаменты у соседних домов, и есть ли  проблемы в эксплуатации уже построенных и заселённых домах. 

   Расчет ширины фундамента зависит от толщины стен. Если стены выполняются из кирпича, то нависание кирпича над фундаментом не должно превышать 60 мм. Если нет возможности выполнить это условие или есть желание сэкономить средства, то используются разгрузочные пояса. В данном случае подразумевается именно стена из кирпича или блоков, но ни в коем случае не слой облицовочного кирпича, который связывается с основной стеной только гибкими связями. Свес облицовочного кирпича не должен превышать 20 мм.

02/20/2017

 

Бетонная лента под фундамент.

   Бетонная лента под  фундамент.

   Подошва традиционного монолитного ленточного фундамента представляет собой платформу из железобетона, предназначенную для равномерного распределения нагрузки, которую создаёт фундамент дома на грунт.

   Высота большинства подошв для фундаментов, которые нам приходится сооружать, составляет 25-30 см., а ширина – назначается в зависимости от нагрузок 60-120 см. Обычно, если проектом не предусматривается иное, мы усиливаем такую ленту стальными арматурными стержнями 10 — 12 мм. Прежде чем приступить к сооружению подошвы, необхо-димо разметить на дне котлована точное расположение фундамента дома.

      Мы всегда ориентируемся по вешкам, установленным геодезистами при разметке стройплощадки ещё до начала рытья котлована. Обычно на дне котлована достаточно определить положение двух базовых точек — двух крайних углов одной из фундаментных стен. В большинстве случаев мы находим положение этих угловых точек с помощью теодолита. На дне котлована мы забиваем две свои вешки, используя для этого обрезки арматуры, чтобы не вынимать их, когда дело дойдёт до заливки бетона. Расстояние между этими двумя вешками должно точно соответствовать длине стены, указанной архитектором на плане. Остальные отметки строим теодолитом. После того, как во все углы будут забиты вешки, мы натягиваем шнур от одного угла к другому и получаем контур всего фундамента целиком.

Теперь, установив все вешки, можно приступать к сооружению опалубки. Мы используем для этого доски опалубки на расстоянии друг от друга, в соответствии с проектом. Опалубку мы устанавливаем таким образом, чтобы стены фундамента располагались точно по центру подошвы.

  После того, как опалубка полностью установлена, мы производим частичную обратную засыпку грунта около её потенциально слабых точек. Кроме того, обратная засыпка не позволяет бетону просочиться под опалубку и приподнять её.
   Далее с помощью нивелира мы устанавливаем уровень верхней кромки подошвы фундамента. Она должна располагаться, во-первых, строго горизонтально, а во-вторых, точно на заданной глубине, указанной на плане архитектором.

   Теперь всё готово к укладке бетона. Наилучшие котлованы — это те, к любой точке которых может легко подъехать бетоновоз. Но так, к сожалению, бывает очень редко. Поэтому обычно мы начинаем укладку с наиболее труднодоступных для бетоновоза участков, перемещая лопатами бетон вдоль опалубки до тех пор, пока эти участи не будут заполнены до требуемой высоты. Если фундаменты имеют большую протяженность, используется бетононасос.

  Прежде чем удалять опалубку, мы переносим с неё отметки положения углов фундаментных стен прямо на верхнюю кромку подошвы .Они будут служить ориентиром для установки опалубки при возведении стен фундамента.

02/20/2017

 

Технология строительства подвалов

На данный момент существуют и практикуются несколько способов строительства подвалов и полуподвальных помещений.

   Первый способ строительства.

   Это самый распространенный в нашей местности способ. Достаточно надежный и приемлемый так как здесь учитываются все местные условия: глубина промерзания, состав грунтов, использование местных строительных материалов.

   В начале строительства копают котлован, при этом копать нужно с небольшим запасом по периметру будущего подвала. На дно вырытого котлована насыпают подушку из  песка, поверх подушки делают армированную плиту из бетона. После того как бетон застынет, выполняют горизонтальную гидроизоляцию,  возводят стены из бетонных блоков по необходимым размерам.
  После окончания возведения стен выполняют цокольную часть из кирпича или бетона, верх перекрывают бетонными плитами, которые служат одновременно и потолком подвала и полом первого этажа. Стены. которые в последствии засыпаются землей снаружи обрабатывают гидроизоляционным составом, в случае необходимости утепляют а промежутки, которые остались между стенами подвала и котлована, засыпают песком или грунтом.

   Преимущества такой технологии в том, что земляные работы выполняются механизированным способом. А это высокая скорость и возможность механизированной погрузки и вывоза грунта одновременно с его разработкой. Высокая надежность эксплуатации здания обеспечивается возможностью выполнения бетонной ленты. Причем ее ширина рассчитывается в зависимости от нагрузок, что обеспечивает равномерность осадок здания и снижает разницу давления на грунт под различно нагруженными участками стен.

  Использование сборных элементов (бетонных блоков) при возведении стен подвалов позволяют в очень короткий срок выполнить строительство.

Такая технология строительства имеет и недостатки:

  1. Для строительства требуется строительная техника, что может оказаться проблемой для небольших участков, из-за не возможности подъезда к ним.
  2. Грунт у стен не имеет уже той плотности как перед рытьем котлована. Он будет давать осадку. И пока грунт не станет плотнее, нет возможности выполнения отмостки и различных пристроек к дому.

   Строительство такого фундамента  целесообразно в том случае, когда имеется цель использования фундаментной части здания. Если нет необходимости в использовании фундаментной части здания или существуют какие-то причины отказаться от ее использования (например близость грунтовых вод) то применяют другие способы строительства фундаментов. Это стена в грунте, свайные фундаменты и фундаменты на плите.

   Второй способ строительства.

  Второй способ применяется в тех случаях,  когда нет возможности выполнить разработку грунта экскаваторм. Это могут быть склоны, на которых разработка грунта может привести к обрушению склона и разрушению строений, расположенных выше, близость к коммуникациям, и т. д.  В этих случаях устраивают фундаменты из буронабивных свай.

02/20/2017

 

Цоколь дома

   Цоколь дома. Строительство цоколя. Кладка цоколя кирпичом.

Сооружение фундамента не ограничивается закладкой его подземной части. Над поверхностью земли на высоту 50-70 см. надстраивается верхняя часть фундамента — цоколь.

   Цоколем называют верхнюю часть фундамента, выступающую над уровнем вертикальной планировки (Рис 1)

Рис 1. Цоколь: 1 — конструкция стены; 2 -цоколь из кирпича; 3 -гидроизоляция из двух слоев толя или подкладочного рубероида; 4 — вторая гидроизоляция по фундаменту или в теле цоколя; 5 — керамическая плитка; 6 – отмостка.

    Цоколь является не только опорой для стен, но принимает на себя функцию защиты от природных воздействий: зимой его заносит снегом, весной подтачивает талая вода, летом и осенью хлещут дожди. Поэтому прочность и устойчивость цоколя к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками.  

   Конструктивно цоколь практически не отличается от фундамента, но его внешний вид должен соответствовать общему архитектурному решению дома. Для этого наружную часть цоколя штукатурят, облицовывают природным или искусственным камнем или плиткой. В простейшем варианте отделки цоколь штукатурят цементно-песчаным раствором и красят. Верхняя часть цоколя должна быть строго горизонтальной.
   Высота цоколя может быть разной в зависимости от рельефа участка. Но в любом случае высота цоколя не должна быть меньше 50 см над уровнем планировки. Дом с низким цоколем кажется приземистым и проигрывает в архитектурном плане.

  Цоколи выполняют из бетона или полнотелого керамического кирпича марки по морозостойкости 50 Мрз методом сплошной кладки

   Строительство цоколя.

   Самым удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с последующей облицовкой.
   Цокольная надстройка над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и сам фундамент. Верхнюю плоскость цоколя выравнивают (так же как и верхнюю плоскость фундамента) с помощью строительного уровня или нивелира.
   И еще одна вещь, о которой не стоит забывать при строительстве цоколя, — естественная вентиляция замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Для свободной циркуляции воздуха в этом пространстве в цоколе с каждой стороны дома на высоте 15-20 см от земли следует оставить вентиляционные окошки (продухи) размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов продухи требуется закрыть решетками, а на зиму их заполняют теплоизоляционным материалом.

02/20/2017

 

Стены

   Стены – надежная опора вашего дома

   Один из важнейших и неотъемлемых этапов строительства дома – возведение стен, поскольку именно эти элементы конструкции определяют эксплуатационные характеристики и внешний вид сооружения.

   Главные нормативные требования, характерные для стен – прочность, необходимая тепло- и звукоизоляция, огнестойкость.

   Для строительства стен используют разнообразные материалы, особенно если принимать во внимание то, какое их множество на современном строительном рынке. Прежде всего, выбор зависит от потребностей и возможности хозяев будущего дома, ведь использовать можно натуральный камень и дерево, кирпич, блоки и панели из разных составляющих компонентов (например, шлакобетон, керамзитобетон и т.д.).

   При выборе материалов для сооружения стен, обязательно следует учесть особенности ландшафта и внешний вид окружающих построек.

   Коротко о материалах для строительства стен

   Экономичными, считаются каркасные стены. Они не дают усадки, прочны и сохраняют первоначальные эксплуатационные характеристики до 50 лет. Эту технологию чаще всего используют для строительства сезонных дачных домов. Это обусловлено относительно небольшой стоимостью строительства и высокой скоростью возведения таких домов.

   Стены из кирпича очень прочны и огнестойки. Срок службы такого дома достигает 100 лет. Кирпич целесообразно применять при строительстве больших частных домов, которые рассчитаны для постоянного проживания. Для несущих стен применяют силикатный (белый) или керамический (красный) кирпич. Стены из керамического кирпича теплее, чем стены из силикатного кирпича. Преимуществом силикатного кирпича является то, что он прочнее и менее подвержен разрушению.

   Стены из блоков разной конфигурации, пористости и наполнения будут обладать более высокими теплоизоля-ционными свойствами по сравнению с кирпичными стенами. Следует внимательно изучать рекомендации заводов изготовителей блоков, так как в основном эти элементы имеют ограничения по нагрузкам.

   Прочными и не менее долговечными по сравнению с вышеописанными материалами считаются каменные стены, но поскольку камень «холодный» материал, который нуждается в дополнительной теплоизоляции, его чаще используют в строительстве хозяйственных построек, заборов, и как декоративный отделочный материал.

02/21/2017

 

Стены из кирпича

   Строительство кирпичных стен

   Кирпич – один из самых распространенных материалов для сооружения стен. Современный строительный рынок предлагает огромный выбор кирпича из разных наполнителей с разными техническими характеристиками.

   Для возведения стен жилого дома чаще всего используют стандартный полнотелый силикатный кирпич или обожженный глиняный кирпич. Говоря о параметрах, следует указать стандартные данные одного полнотелого кирпича: вес – 3–4 кг, размер – 250х120х88 мм., 250х120х65 мм.. Толщина стен кирпичного здания всегда должна быть кратной размеру кирпича и равняться ½, 1, 1 ½ и т.д. кирпича.

   Толщина стен будущего здания должна зависеть от того, в какой климатической зоне его строят. Для нашего региона по современным нормам использование в наружных стенах кирпича без утеплителя не допускается или стены должны быть такой толщины, что строительство будет слишком затратным. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом.

   Рядовой полнотелый кирпич

   На сегодняшний день промышленность предоставляет огромный выбор строительных материалов, в том числе и кирпича, но, как и ранее, одним из самых востребованных остается полнотелый силикатный кирпич. Он белого цвета, стойкий к воздействию влаги и низких температур. Именно эти характеристики определяют теплопроводность и впитывание влаги стенами, а также прочность соединения кирпича со строительным раствором.

   Поверхность стены из полнотелого рядового кирпича, как правило, грубая, поэтому ее штукатурят изнутри, а снаружи или штукатурят или используют облицовочные материалы (кирпич, плитка, природные камни и т. д.)

   Этот материал предназначен не только для возведения стен, но и для строительства малых архитектурных форм – колонн, сводов и т.д.

   Пустотелый кирпич

   Этот материал отличается от вышеописанного тем, что внутри него имеются пустоты разной формы (несквозные и сквозные круглые, квадратные, овальные, щелевидные).

Его особенность в том, что строительный раствор практически не проступает внутрь пустот из-за их небольших размеров (диаметр отверстий – не более 16 мм., ширина – 12 мм.), поэтому стена из пустотелого кирпича обладает невысокой теплопроводностью.

   Кирпич такого типа применяют, в основном, для строительства несущих наружных стен с высокой теплоизоля-цией. Пустоты дают еще несколько преимуществ: благодаря ним сокращаются расходы, снижается нагрузка на фундамент здания, повышается его морозостойкость.

   Облицовочный кирпич

   Такой кирпич может иметь разные оттенки в зависимости от сырья, которое использовали для его изготовления – от желтого до темно-красного. Основными преимуществами облицовочного кирпича считают его морозостойкость и защищенность от действия влаги.

   Облицовочный кирпич используют для сооружения наружных стен практически любого типа. Его стоимость превышает цену полнотелого кирпича, зато стены из него не требуют обязательного оштукатуривания.

Поверхность облицовочного кирпича иногда оформляют фактурой. Это дает отличную возможность использовать его в декоративных целях. Дополнительного эстетического эффекта можно достичь профильным облицовочным кирпичом.

   Клинкерный керамический кирпич

   Для этого материала характерны оттенки серого, белый или красный цвет. Клинкерный модульный кирпич отличается повышенной стойкостью к морозу, практически не впитывает влагу, термостойкий, имеет гладкие стенки, поэтому его сравнивают с керамической плиткой и используют для облицовки стен снаружи.

   Глазурованный кирпич

   Кирпич такого типа относится к облицовочным материалам, поэтому широко применим для оформления внутренних и наружных стен. К тому же глазурованный кирпич имеет множество оттенков.

   Особенность этого материала в технологии изготовления. Она заключается в том, что глиняную массу – основу кирпича – смешивают с разнообразными химическими наполнителями, что при обжиге образует стекловидный, прочный и морозостойкий слой на поверхности.

  Глазурованный кирпич имеет те же характеристики, что клинкерный, но значительно уступает ему в своей прочности. Этот материал нашел применение в декоративном искусстве и используется для мозаики внутри дома или на фасаде.

   Правильная толщина стен

   Экономичным и целесообразным считается возведение кирпичной кладки с внутренним или наружным утеплением стены.

   Теплоизоляция стен обеспечивается за счет качества и свойств утеплителя. Если утеплитель расположен снаружи дома, его дополнительно защищают слоем штукатурки, а если внутри – то образование в нем конденсата (из-за разницы температур на улице и в помещениях) предотвращают при помощи пароизоляционных материалов.

  Несущие стены внутри дома чаще всего сооружают из силикатного или глиняного обожженного кирпича. Толщина этих конструкций должна быть не менее 250 мм. Что касается сечения несущих столбов и простенков, то их оптимальные размеры должны составлять не менее 380х380 мм. и 250х510 мм. соответственно.

   При больших нагрузках на несущие конструктивные перегородки и столбы лучше армировать специальной металлической сеткой (диаметр проволоки – до 5 мм.). Армируют, как правило, через каждые 3–5 рядов кирпичной кладки по высоте.

   Перегородки и простенки, на которые не предполагается большой нагрузки, могут иметь толщину в полкирпича – 120 мм (или 88 мм, если кирпич кладут «на ребро»). Эти элементы также нуждаются в дополнительном укреплении – армировании. Расстояние между проволочным армированием – каждые 2–3 ряда высоты кладки.

  Кирпичные стены имеют существенную тепловую инерционность. Это говорит о том, что необходимо много времени для того, чтобы они остыли или прогрелись вновь. Тут следует учитывать один нюанс – чем толще стена и объемнее ее масса, тем дольше происходят эти процессы. Следовательно, температура воздуха внутри помещения с кирпичными стенами может оставаться практически неизменной на протяжении суток. Именно эту особенность считают неоспоримым преимуществом кирпича в строительстве.

    Однако есть и минусы. Например, при сезонной эксплуатации дома, в холодную пору можно ощутить сильную сырость. Поскольку промерзшие стены долго прогреваются, а резкие перепады температуры вызывают конденсацию, лучше заранее позаботиться о надежной изоляции и дополнительном утеплении конструкций.

   Перевязка швов – важный этап кладки

   От того, правильно ли выполнена перевязка швов кладки зависит долговечность, устойчивость и прочность стен вашего дома.

   Различают два разных типа кладки – облегченную и сплошную. Среди сплошных выделяют также однорядную и многорядную. Однорядная (или цепная) предполагает чередование ряда кирпичей поперек стены с рядом кирпичей вдоль стены. Но большее распространение получили многорядные (двух-, трех-, шестирядные) системы со смещением вертикальных швов. Надежность кирпичной кладки с перевязкой швов по вертикали в каждом ряду или через несколько рядов почти одинакова и не имеет существенных отличий.

     Какими могут быть швы?

   В зависимости от способа кладки кирпичной стены и последующей ее отделки, различают пустошовный, вогнутый и выпуклый виды расшивки швов.

  Если предполагается нанесение штукатурного слоя, то кладку ведут с неполным заполнением швов. Для этого раствор расстилают на расстоянии 10-15 мм. от лицевой поверхности стены для того, чтобы следующий за этим отделочный слой закрепился как следует.

  В зависимости от вида расшивки различают выпуклый и вогнутый шов. Выпуклый вид шва в данный момент практически не применяется. Это дань моде. А вогнутые в зависимости от метода выполнения подразделяются на кладку под пруток и кладку под расшивку. Прут можно использовать квадратный или круглый. Их применяют тогда, когда нет необходимости в дальнейшем оштукатуривании кирпичных стен. 
  Согласно нормам и техническим характеристикам, типы шва не имеет существенных отличий и выбор какого-либо из них зависит от рекомендаций строителей и ваших эстетический предпочтений.

02/21/2017

 

Стены из легких блоков

   Строительство стен из легких бетонных блоков — основные нюансы и технологические приемы.            

   Пенобетон, из которого изготавливаются блоки, относится к классу легких бетонов. Свойство легких бетонов сочетать конструкционную прочность и хорошие теплоизолирующие качества обеспечивают стабильную популярность строительства из блоков.

Исходя из сложившейся практики, насчитывается множество применений пенобетона и газосиликата в строительстве. Среди них:

  1. Возведение несущих стен, перегородок. Из блоков можно построить однородные самонесущие стены достаточной степени теплоизоляции. Плюс, блоки прекрасно подходят для возведения перегородок в высотных домах (благодаря малому весу материала и хорошим звукоизоляционным качествам)
  2.  Заполнение монолитного каркаса. Строится каркас, состоящий из железобетонных колонн и перекрытий, увязанных в единое целое. Простенки каркаса заполняются кладкой из пеноблоков малой плотности (теплоизоляционных).
  3.  Строительство трехслойных стен, где блоки выступают в качестве утеплителя. Применение пенобетона в качестве среднего слоя (в виде блоков) не совсем типично, тем не менее, встречается и такое.
  4.  Заливка пенобетона в несъемную опалубку и другие практики. Применений у пенобетона в строительстве масса.

   Для каждой из задач оптимально использование материала определенной плотности. Так, несущие стены одно-двухэтажных зданий строят из блоков плотности от D500-650 и выше. И, напротив, заполнение монолитного каркаса ведется пенобетоном наименьшей доступной плотности – D400. Плотность и прочность — неразрывные взвешенные характеристики. При изменении одного параметра обязательно изменяется  второй.

   Для расчета толщины стены с точки зрения достаточной теплоизоляции производится теплотехнический расчет.  Существуют две величины коэффициента теплопроводности для одного и того же материала. Традиционно производитель указывает значение для материала в сухом состоянии. В реальных теплотехнических расчетах нужно пользоваться коэффициентом теплопроводности в режиме эксплуатационной влажности, который несколько отличается (в большую сторону) от расчетного. Например, пенобетон марки D600 в эксплуатационном режиме влажности имеет теплопроводность 0,16-0,18 Вт/(м•°С).

   Особенности строительства из пенобетонных блоков

   Доставка

   Идеально, когда блоки доставляют на объект строительства манипулятором, а сами блоки находятся на поддонах. Это связано с тем, что подача блоков к месту монтажа как правило производится краном. Транспортировка их вручную в пределах стройплощадки к месту укладки оказывается более затратной. Решения здесь принимаются в зависимости от условий строительства, расположения строительной площадки, масштабности проекта и многих других условий.

   Кладка

   Кладка блоков на клей возможна, когда отклонения в размерах блоков не превышают 1-2 мм.. Как правило, в этот допуск укладываются пенобетонные блоки, произведенные по резательной технологии. Блоки по литьевой технологии отличаются нестабильной геометрией, в связи с чем их монтируют на цементно-песчаный раствор. Первый ряд блоков (поверх слоя гидроизоляции верха фундамента) всегда кладется на раствор и тщательно выравнивается по верхнему краю для образования максимально ровной плоскости.

   При любом способе строительства стен из блоков нелишним будет армировать кладку. Если монтаж блоков ведется на раствор слоем толщиной 1-2 см., то армировать кладку проще всего обычной кладочной сеткой (которая продается в рулонах или картами ). При кладке на клей использовать сетку не получится. Это связано с тем, что сетка кроме своей толщины должна иметь еще и защитный слой из раствора. Таким образом для монтажа сетки шов между блоками должен быть не менее 10 мм.. В таких случаях применяют следующий способ: после укладки ряда вырезаются канавки в количестве от 1 до 4 в зависимости от требований проекта шириной и глубиной 5-6 см. В канавку укладывается арматура диаметром 8-12 мм. в зависимости от требуемой прочности и заливается цементно-песчаным раствором вровень с плоскостью ряда.

   Армирование сеткой ведется через каждые 2 ряда, арматурой можно реже – примерно каждый метр высоты кладки. В обязательном порядке армируется ряд (а лучше – два ряда), находящийся над оконными и дверными проемами, под плитами перекрытия и перемычками.

   Блоки легко поддаются обработке бытовым инструментом. Блок можно распилить специальной ручной ножовкой.

   Армопояс

   Поверх стен из пеноблоков можно устраивать перекрытия любого вида – монолитные, готовые плиты перекрытия, или настил по деревянным балкам. Единственное условие: по верху стен должен быть сооружен армопояс – армированная железобетонная лента или кирпичная кладка из 3-х рядов кирпича армированная сетками. Его назначение в распределении нагрузки от опирания перекрытия. Кроме того, армопояс усиливает трещиностойкость стены и не бывает лишним при строительстве по любой другой технологии (керамические блоки, газобетон и прочее).

   Армопояс с опиранием на всю ширину пеноблочной стены будет мостиком холода. Чтобы избежать промерзания стены по контуру перекрытия прибегают к разным ухищрениям. Например, отливают армопояс меньшей ширины, а оставшееся пространство заполняют утеплителем (чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом). Другой вариант – утепление контура армопояса и перекрытия снаружи. Выбор варианта здесь зависит от фантазии проектировщика и архитектора.

   Отделка

   Стену, построенную из блоков необходимо защитить от осадков. Да и просто неотделанные серые стены из пенобетона выглядят непривлекательно. Распространенные варианты наружной отделки: облицовка в полкирпича, сайдинг, штукатурные сухие смеси, вентилируемые фасады и т.д. К слову, штукатурят блоки (в том числе и изнутри помещения) по сетке. Для закрепления на стене из пенобетона тяжелых предметов обычные нейлоновые дюбели малого диаметра не подходят. Зачастую эта проблема и отпугивает заказчиков при выборе материала стен будущего здания. Для крепежа существуют специальные дюбели для пенобетона – увеличенного диаметра и особой формы.

   В целом, строительство из легких блоков ведется быстро и обходится недорого. “Узкие места” технологии (необходимость армирования, спецкрепеж) давно известны строителям и обкатаны на практике.

   Стоимость

   Все производители и организации занимающиеся продажей клеевых составов в один голос утверждают что это экономически выгодно. Мнение строителей на этот счет противоположное. Перерасход по материалу будет однозначно в связи с неточностью размеров блоков и механическими повреждениями, произошедшими в период транспортировки.

   Вести строительство без армирования недопустимо. Армирование с применением клея требует дополнительных трудовых затрат, которые естественно будут оплачиваться из вашего кармана. Даже при всей легкости в обработке газосиликатного блока устройство штроб, это достаточно трудоемкий процесс. Некоторые строители уходят от штроб, увеличивая размер шва, и это в разы увеличивает ваши расходы на дорогостоящий материал. Так что пункт о дешевизне клея находится под большим вопросом.

   Теплопотери

   Утверждение о мостиках холода тоже можно рассмотреть. Чем страшны мостики холода? Это когда на поверхности мостика холода при разнице температур внутри и снаружи образуется конденсат. А это происходит только на поверхностях у тех материалов, показатели теплопроводности которых в несколько десятков раз отличаются друг от друга. Для сравнения коеффициент теплопроводности газосиликата λ=0,22 Вт/(м х град С). Коеффициент тепло-проводности раствора λ=0,76 Вт/(м х град С) Это всего лишь в 3.5 раза. При толщине, которая необходима в соответствии со СНиПом никаких страшных вещей в виде конденсата на швах не будет. Так что запугивание мостиками холода не объективно.

   Несомненно теплопотери через швы будут немного выше чем через поверхность блока. Какую площадь занимает шов в плоскости стены? Даже если считать максимальную высоту шва из цементного раствора в 15 мм. и минимальный размер блока 200 мм. то это будет 1/100 часть. Вам принимать решение насколько для вас критична такая потеря тепла.

   Экономия на отделке

   Существует еще один миф о том, что при кладке на клей стены получаются настолько ровные что сокращаются расходы на внутреннюю отделку. Дело все в том, что ровными они получаются не по мановению волшебной палочки, к этому прилагаются усилия мастеров. Оказывается что за более качественную кладку мастера берут дороже, так как для выполнения таких работ усилий прилагается больше. Кроме того не каждый каменщик согласится вести такие высокохудожественные работы. И в результате не понятно получится ли у вас сэкономить на отделке переплатив за работу по кладке.

02/21/2017

 

Газосиликат или кирпич

Газосиликат или кирпич — выбор материала для строительства дома.

 

   Газосиликатные блоки заслуженно приобретают все большую популярность как надежный материал для строительства. Особенно популярен он в малоэтажном строительстве; тут играют роль многие факторы, начиная от дешевизны и заканчивая легкостью монтажа блоков.

   На отечественном рынке газосиликат появился не так давно, но в Европе его используют уже не один десяток лет. Отечественному потребителю пока сложно делать выбор между новым материалом и традиционной кирпичной кладкой – не говоря уже о том, что до сих пор многие потребители даже не подозревают о существовании такого надежного и экологически чистого материала. Блоки заменяют кирпич, многократно превосходя его по эксплуатационным и физическим характеристикам. Он хорошо проявит себя в качестве материала для небольшого дома или элитного коттеджа.

   Делая выбор между кирпичом и газосиликатом, следует изучить их сравнительные характеристики и принимать решение, владея полной информацией по данному вопросу.

   По большинству физических свойств, как уже было сказано, газосиликатные блоки оставляют кирпич далеко позади. Газосиликат обладает лучшими теплотехническими свойствами по сравнению с кирпичом. В связи с наличием в его составе большого количества пор у него также выше звукоизоляционные свойства.

   Единственный показатель физической устойчивости, в котором блок уступает кирпичной кладке – степень прочности. Для многоэтажного строительства определенно стоит предпочесть кирпич. Опять же, довольно таки рационально в качестве несущих стен использовать кирпич, а для теплоизоляционного слоя применять пеноблоки низкой плотности.

   Чем ниже плотность газосиликата, тем лучшими теплоизоляционными характеристиками он обладает. Однако, при снижении плотности падает и прочность блока. Именно поэтому, в многоэтажном строительстве в качестве несущей стены целесообразно использовать кирпич, а для теплосбережения использовать газосиликат. При малоэтажном строительстве целесообразно использовать блоки.

   По области применения эти материалы практически равнозначны: оба используются в современном мире повсеместно. Что касается процесса укладки: размер блока почти в 10 раз больше размера кирпича, поэтому кладка из первого вида материала займет значительно меньшее количество времени и повзолит существенно снизить расход кладочного раствора. К тому же, стоимость кладки из блоков ниже.

   В заключение стоит отметить, что все вышеизложенное касается лишь качественных материалов. Приобретая блоки, интересуйтесь наличием документов, которые подтверждают качество приобретаемого товара.

02/21/2017

 

Нужен ли дренаж на участке

   Необходимость дренажной системы

   Прежде, чем решиться на устройство дренажной системы на своем участке, следует удостовериться, что она вам необходима, так как это удовольствие не из дешевых. Первое, что вы должны понять: страдает ли ваш участок от перенасыщения влагой? Весной лужи стоят повсюду, но это еще не показатель перенасыщения грунта и не повод для того, чтобы организовывать на своем участке водопонижение.

    Прежде всего необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Если он достаточно высокий, то дренажная система поможет. Раньше высохнут лужи на вашем участке, и раньше наступит весна, не будут вымокать газоны, цветы, кустарники.

     Причиной застоя воды на участке может быть и структура почвы. Если грунт представляет собой средний или тяжелый суглинок, и к тому же участок достаточно плоский, без уклона, вода при этом будет очень медленно уходить из поверхностных слоев и создаст вам проблемы. Здесь также поможет дренаж и грамотная «разуклонка».

     Ландшафт участка зависит от общего рельефа прилегающих территорий, и если, допустим, участок расположен в низине, с этим справиться непросто. Но иногда причиной перенасыщения почвы является неграмотное планирование водоотвода с поверхности участка. Это может быть нарушение естественных стоков, большое количество бетонированных и асфальтированных площадок на участке.

   Как определить, нужен ли дренаж участка

   Вы можете попытаться сделать это самостоятельно, без привлечения специалистов. Обратите внимание на деревья. Если им не хватает воздуха, они поднимаются «на лапах», корневая система частично поднимается над грунтом. Обратите внимание на растительность. Если на участке растут осока, рогоз – это явный признак переувлажнения. Обратите внимание на газон, не гниет ли корневая система.

   Если вы только планируете приобрести участок, может помочь предварительное обследование прилегающих территорий. Наверняка вы найдете людей, которые вам охотно расскажут об уровне грунтовых вод. Спросите, на какой глубине стоит вода в местных колодцах и сливных ямах. Если менее 1 метра, то дренаж необходим.

  Окончательное решение по поводу того, нуждается ли ваш участок в осушении, вы можете принять только после обследования его специалистами. Необходимо выполнить нивелирование участка, исследование грунта, определить уровень грунтовых вод в пределах участка. Необходимо также определить, какой вид дренажа будет оптимален в вашей конкретной ситуации. Это может быть поверхностный водоотвод для удаления дождевых и талых вод, пристенный дренаж или система осушения участка. Иногда все эти системы необходимо использовать в комплексе. И так как это все стоит не дешево, то лучше обратиться за помощью к профессионалам, чтобы не переплачивать деньги, в случае, если работы выполнены, а система не работает, или наоборот, система готова работать, а проблема отсутствует.

02/21/2017

 

Виды дренажа

   Виды дренажа

  По способу устройства существуют два основных типа дренажных систем: открытая и закрытая.           

   Открытый дренаж состоит из каналов, расположенных с определенным шагом, и соединенных с магистральным каналом. Дно этих каналов обязательно имеет уклон. Для того, чтобы избежать обрушений, стенки укрепляются растительностью, а дно выстилается щебнем. Эта система помогает быстро отвести паводковые воды, но в эксплуатации она менее удобна, чем закрытая, и применяется она очень редко. Целесообразно ее применение как временный водоотвод, например, на период строительства.

   Закрытый дренаж – это система труб (дрен), имеющих отверстия, через которые в трубы поступает вода. Дрены располагаются на определенном расстоянии друг от друга, имеют уклон и переходят в магистральную трубу, которая имеет больший диаметр и располагается ниже. Из магистральной трубы происходит водосброс в сточную канаву, водоприемный колодец, овраг или реку. Трубы укладывают в песчано-щебеночный фильтр. Для увеличения срока службы дренажа используют геотекстиль.

   Существует технология выполнения дренажа без использования труб. В этом случае в траншию укладывают щебень, завернутый в геотекстиль. Обслуживание такой системы затруднено и срок службы уменьшается.

   По назначению дренажные системы подразделяются на поверхностные и глубинные.

   Поверхностные

   Для устройства поверхностного дренажа используется система водоприемных трапов и лотки. Воду отводить можно лотками, если они одновременно служат и для приема воды и устанавливаются в низких местах. Если уклон не позволяет увести воду лотками, в этом случае применяют трубы. Их укладывают с уклоном. Эта система отлично справляется с водоотведением атмосферных осадков с поверхностей крыш, бетонированных площадок, если ее периодически чистить. Для этого монтируют пескоуловители, прочистки.

   Глубинный дренаж

   При высоком уровне грунтовых вод, на заболоченных участках с плотными грунтами, вблизи естественных водоемов и при наличии в доме эксплуатируемого подвала применяется глубинный дренаж. В этом случае трубы закла-дываются на некотором расстоянии по периметру здания. Располагаются они глубже подошвы фундамента. Устра-иваются смотровые колодцы, из которых периодически, по мере накопления, откачивается вода.

   Поверхностная и глубинная системы не являются взаимоисключающими. Они решают различные задачи и устраиваются параллельно.

   От системы глубинного дренажа можно отказаться на высокорасположенных участках с песчаными почвами, а также если уровень грунтовых вод не поднимается выше глубины заложения эксплуатируемого подвала.

02/24/2017

 

 

 

 

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru